Защита сада от грызунов и морозов: ноябрьские меры, которые работают

Каждый ноябрь у меня появляется двойное чувство: с одной стороны, сезон закрыт, урожай убран, грядки почти пусты, а с другой — именно сейчас решается, каким будет сад весной. Обидно смотреть, как в марте твои саженцы стоят почерневшие от мороза, а молодой фундук кто-то обстриг, будто секатором: веточки срезаны ровно, под самый снег. И ведь всё это можно было предотвратить, если бы осенью хватило времени и желания пройтись по участку с сеткой, лапником и мешком мульчи. На своём опыте я убедился: ноябрьские работы — это не формальность, а самая что ни на есть страховка от потерь.

Я пишу эту статью как человек, который однажды поленился и заплатил за это и деньгами, и силами. Но! Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее: теперь я вооружаюсь знаниями и иду в сад, потому что пришёл ноябрь, а дальше уже зима. 

Сразу оговорю главное: ноябрьские меры делятся на два «окна». Пока днём плюс и земля принимает воду, делают то, что после заморозков уже не получится: влагозарядковый полив, обработку стволов, установку защиты от грызунов. Когда ночные минусы схватывают верхний слой почвы, наступает время укрытий, мульчи и подзимних посевов. Ориентироваться только на календарь ненадёжно: в Минской области первые ночные минусы могут случиться уже в октябре, а устойчивый мороз иногда откладывается до Нового года. Надёжнее смотреть на состояние земли и прогноз на ближайшую неделю.

В ноябре закладывается основа будущего урожая: от того, насколько грамотно вы подготовите деревья и кусты к зиме, зависит их здоровье и продуктивность на несколько лет вперёд. Подготовка сада в этот период — это комплекс взаимосвязанных мер, и нарушение их последовательности снижает эффект едва ли не наполовину.

Главные враги зимующего сада — не столько сами морозы, сколько их сочетание с другими факторами: бесснежье, резкие перепады температур, ледяные ветры, а ещё грызуны, для которых кора молодых деревьев — желанный корм. Защита сада от болезней и вредителей не заканчивается с листопадом: именно позднеосенние обработки уничтожают зимующие стадии вредителей и возбудителей болезней и снижают необходимость весенних опрыскиваний.

Мой горький опыт с фундуком — как раз про это. Зайцы не разбирают, молодое у тебя дерево или взрослое: они обгрызают ветки и кору там, где им удобно. А замерзшие саженцы — это чаще всего результат не столько лютой зимы, сколько неподготовленной корневой системы и отсутствия укрытия. Поэтому ноябрьские работы я делю на три больших блока: защита стволов и крон от грызунов и мороза, утепление приствольных кругов и общие санитарные дела, без которых любая защита работает вполсилы.

Неправильно убранные растительные остатки, кучи падалицы и скошенной травы у стволов работают как приглашение для мышей. Поэтому защита сада начинается не с обвязки, а с порядка на участке.

Прежде чем что-то обвязывать и укрывать, я всегда навожу порядок. Уборка листьев осенью — это не только эстетика. На опавшей листве вишни с коккомикозом и яблони с паршой зимуют возбудители болезней, а в кучах растительных остатков и падалицы прекрасно себя чувствуют мыши. Поэтому первым делом я собираю листву, снимаю с деревьев мумифицированные плоды и убираю падалицу.

Дальше — сортировка. Здоровая листва идёт в компост или на мульчу, а вот листья с пятнами, поражённые болезнями, лучше убрать с участка. Компост я готовлю, чередуя «зелёные» и «коричневые» слои: сухие листья, растительные остатки, затем скошенная трава, а между слоями — немного земли, чтобы ускорить работу микроорганизмов. До морозов кучу полезно перелопатить и пролить водой или навозной жижей, а сверху утеплить.

Отдельно скажу про обрезку. Обрезка деревьев осенью и обрезка кустов — дело хорошее, но в ноябре я делаю только санитарную часть: убираю сухие, больные, поломанные и загущающие ветви. Обработку сада и обрезку проводят после листопада, но до устойчивых заморозков, в сухой день при температуре примерно от +3 до +10 °C, и обязательно заканчивают за две недели до морозов. Срезы толще 2 см я замазываю садовым варом, а инструмент дезинфицирую.

• Секатор — для веток до 2 см;
• Ножовка — для веток 2–5 см;
• Сабельная пила — для толстых ветвей.

Типичная ошибка — оставлять пеньки и бросать срезанные ветки под кустами. Я все удалённые ветви, особенно больные, сразу уношу из сада и сжигаю: в них зимуют вредители. И ещё: не увлекайтесь — за один раз не удаляйте слишком много веток, иначе дереву будет тяжело весной.

Сердце ноябрьской защиты. Защита сада от грызунов должна начинаться не тогда, когда выпал снег, а пока земля ещё копается. Яблоня, которую растили десять лет, может погибнуть за одну зиму, если мыши объедят кору по кругу. Поэтому обвязку стволов я делаю в первой половине ноября, до устойчивых морозов.

Мой основной материал — металлическая или пластиковая сетка с ячейкой до 1 см. Я устанавливаю её вокруг ствола и обязательно заглубляю в землю на 5–10 см, чтобы грызуны не подкопались снизу. Высота защиты должна быть выше ожидаемого уровня снега: для мышей обычно хватает 60–70 см, но если в вашей местности бывают зайцы и снежные зимы, ограждение делают выше и захватывают основания скелетных ветвей. Сетка должна доходить до первых разветвлений.

Что я не советую делать на своём опыте:

• Не обвязывайте стволы соломой. Это классическая ошибка: солома для мышей — и тёплый домик, и вкусная закуска. Эффект будет прямо противоположным ожидаемому.
• Не берите плотную плёнку и рубероид «наглухо». Под ними кора выпревает, особенно в оттепели.
• Не оставляйте приманки с ядом открыто. Если в семье есть дети, кошки или собаки, надёжнее механика: сетка и порядок под деревьями. Яд — только в закрытых приманочных ящиках.

Еловый лапник хвоей вниз — хорошее дополнение к сетке, но, по моим наблюдениям, гарантий он не даёт: многое зависит от плотности укладки. Капроновые колготки и мешковина защищают от мороза, но от мышей слабо — их я использую как утепляющий слой поверх сетки, а не вместо неё.

От зайцев, помимо высокой сетки, работают отпугивающие меры. Можно развесить на ветках длинные ленточки из фольги или жестяные полоски на высоте 50–70 см над уровнем снега — они шевелятся от ветра и пугают зверьков. Помогают и пахучие составы: смесь глины и коровяка в равных пропорциях с добавлением 1 ст. л. карболовой кислоты, разведённая водой до густой сметаны, которой обмазывают штамбы. Некоторые дачники используют тампоны с рыбьим жиром или смесью рыбьего жира и нафталина (8:1) — их зимой нужно обновлять.

После снегопада желательно притаптывать снег вокруг стволов. В рыхлом сугробе мыши прокладывают ходы прямо к коре, а утоптанный снег затрудняет им передвижение. Это дополнительная мера, и она не заменяет сетку.

Побелка деревьев осенью — это не «для красоты», как иногда думают. Она защищает кору от зимних солнечных ожогов и морозобоин, помогает затянуться мелким трещинкам, в которые попадает инфекция. Я белю стволы и основания скелетных ветвей в сухую погоду при температуре около +5 °C, после листопада, на высоту примерно 1,5–1,8 м от земли.

Перед побелкой кору полезно очистить от мха, лишайников и отслоившихся участков жёсткой щёткой, а затем продезинфицировать 3%-ным раствором медного купороса. Классический рецепт побелки: 2–2,5 кг гашёной извести, 500 г медного купороса, 100 г казеинового клея на 10 л воды. Современные готовые садовые краски держатся дольше — до 2–3 лет, но стоят в несколько раз дороже извести.

Позднеосеннюю обработку сада от вредителей и болезней проводят после листопада, но до устойчивых заморозков. Для этого используют бордоскую жидкость (300 г медного купороса и 400 г гашеной извести на 10 л воды), медный купорос (для плодовых деревьев — 300 г на 10 л, для ягодных кустарников — 100 г на 10 л) или карбамид (500–700 г мочевины на 10 л). Раствор бордоской жидкости не хранится больше суток, а мочевину не применяют для хвойных — возможен ожог.

Обрабатывают крону сверху вниз, особое внимание уделяют развилкам ветвей, где скапливается инфекция, и обязательно проходят приствольный круг. Работать необходимо в респираторе и защитной одежде, утром или вечером, при ветре не более 3 м/с и без вероятности дождя в ближайшие часы. В раствор медного купороса можно добавить 50 г мочевины на 10 л — это ускоряет разложение опавшей листвы и дополнительно дезинфицирует почву.

Полив осенью — тема, вокруг которой много споров. Скажу честно: влагозарядковый полив нужен не каждый год. Если осень дождливая и почва хорошо увлажнена, дополнительная вода может оказаться лишней, особенно на тяжёлой глине. Проверить просто: копните на глубину 20–30 см. Сухая, рассыпающаяся земля говорит о недостатке влаги, заметно влажная — полив не требует.

Когда полив действительно нужен, его делают до устойчивых заморозков, пока земля способна впитывать воду, при среднесуточной температуре около +5…+8 °C. Ориентир по объёму — примерно 40–60 л на квадратный метр увлажняемой площади, но точное количество зависит от почвы, возраста дерева и выпавших осадков. Молодым посадкам (до 5 лет) хватает 30–50 л, деревьям 5–15 лет — 50–80 л, взрослым — 80–120 л. Воду льют постепенно, малым напором или в борозды по краю проекции кроны, чтобы она успевала впитываться.

Отдельное внимание — вечнозелёным: туям, можжевельникам, елям, рододендронам. Зимой они продолжают испарять влагу через хвою, а промёрзшая почва не даёт корням её восполнить, поэтому их проливают в первую очередь. После полива нужно выровнять лунки и углубления у стволов: застой воды у корневой шейки и лёд вредят коре.

Полив нежелателен при высоком уровне грунтовых вод (менее 1,5 м) и на тяжёлых глинистых почвах с плохим дренажом — есть риск подпревания корневой шейки в тёплую зиму.

Мульча — мой главный помощник в утеплении корней. Мульчирование приствольных кругов защищает корневую систему от промерзания, удерживает влагу и сдерживает сорняки. Но здесь есть тонкость, о которой я узнал на своём опыте: ради защиты корней от мороза мы одновременно создаём благоприятные условия для зимовки грызунов. Поэтому мульчу я никогда не подвожу вплотную к стволу.

Оптимальная толщина слоя — 6–8 см, для холодных регионов больше, для тёплых меньше. Лучшие материалы, по моим наблюдениям:

• перепревший компост — питает почву, улучшает структуру, но может содержать семена сорняков;
• торф — не привлекает грызунов, но подкисляет почву и сдувается ветром;
• опилки хвойных пород — отпугивают вредителей, но подкисляют почву и связывают азот (весной их надо сразу убрать после таяния снега);
• хвойный опад — хороший вариант для земляники: мышей он не привлекает и чрезмерно намокать не будет.

Клубнику укрывают после закаливания растений и наступления устойчивого похолодания, до сильных морозов. Подходит чистая сухая солома, хвойный опад или другие рыхлые материалы, которые не слёживаются и пропускают воздух. Цельные мокрые листья использовать нежелательно: они образуют плотный слой, под которым растения выпревают. И ещё раз про солому: для земляники она хороша, но если на участке много мышей — лучше хвоя.

Для молодых саженцев, особенно одно- и двухлетних, делают мульчирование постепенно: начинают в октябре и поднимают уровень в несколько этапов, заканчивая после прихода стабильных заморозков. Захватывают площадь около 1 м в окружности от ствола. Для теплолюбивых и колонновидных саженцев дополняют укрытием нетканым материалом и лапником.

Молодые саженцы — группа повышенного риска. У них тонкая кора, они уязвимы к перепадам температур, иссушающим зимним ветрам и обледенению после оттепелей. Укрывать деревья нужно в первые 5 зим, а колонновидные и теплолюбивые сорта — ежегодно.

К укрытию нельзя приступать слишком рано: в тепле под укрытием велик риск выпревания или пробуждения почек. Приступайте к нему после прихода устойчивых отрицательных температур (примерно от −5 °C). Материалы выбирайте «дышащие»: спанбонд плотностью около 60 г/м², мешковину, несколько слоёв лутрасила. Плёнку и пластиковые бутыли не используйте — под ними саженец подпревает и гибнет.

Техника простая: нарезаем спанбонд длинными широкими полосами и оборачиваем ствол, создавая не плотную, но надёжную защиту. Тонкие материалы наматывают минимум в три слоя, толстые — в один. Для особо чувствительных сортов ствол предварительно обвязывают лапником. Закрепляют скотчем или бечёвкой, но не перетягивают: саженцу нужно дышать. При необходимости проделывают вентиляционные отверстия. Очень молодые и колонновидные растения могут пострадать от ветра, поэтому вокруг ствола нужно поставить несколько кольев-опор, а ветки с развитой кроной стянуть мягкой бечёвкой, чтобы не обламывались под снегом.

Розы укрываем после наступления устойчивого похолодания, когда растения завершили активный рост. Плетистые постепенно пригибаем, для кустовых используем каркас с агроволокном. Главное — не допускать скопления влаги и перегрева в оттепели. 

Не спешите утеплять растения при нулевой температуре — им нужна лёгкая закалка. Укрытие проводят, когда температура стабильно держится на уровне −5…−7 °C.

Осенняя подкормка растений — это про укрепление корневой системы и повышение морозостойкости. Главное правило: никакого азота. Азот стимулирует рост зелени, а перед холодами это снижает зимостойкость. Я вношу только фосфорно-калийные удобрения, и делаю это, пока земля не промёрзла.

Подкормку начинают, когда урожай собран, а дневная температура держится в пределах +5…+10 °C. Калий повышает устойчивость к холодам и укрепляет ткани, фосфор отвечает за развитие корневой системы и формирование почек. Ориентировочные дозы для взрослых семечковых деревьев: суперфосфат 300 г и сульфат калия 200 г на дерево, перегной — 30–50 кг. Для косточковых — менее концентрированно: 3 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. сульфата калия на 10 л воды, по два ведра на дерево.

Удобрения распределяю по контуру кроны, где расположена основная масса корней, заделываю на глубину 10–15 см и обильно поливаю. Из органики использую древесную золу (200–300 г под дерево), перепревший компост (2–3 ведра). Проверенный рецепт — зольный настой: 1 стакан золы на 10 л воды, настоять сутки.

Типичные ошибки, которые я сам когда-то допускал:

• внесение свежего навоза осенью — он провоцирует рост побегов перед морозами;
• передозировка азотных удобрений — снижает зимостойкость на 30–40%;
• разбрасывание удобрений по поверхности без заделки — фосфор и калий плохо вымываются, но и не доходят до корней.

За годы я собрал список ошибок, которые дороже всего обходятся.

Укрывать растения слишком рано — выпревание и плесень; использовать свежие листья для мульчи — риск грибковых заболеваний; вносить азот — поздний рост и вымерзание; обвязывать стволы соломой — приманивать мышей. Все эти ошибки объединяет одно: спешка или, наоборот, лень.

Мой ноябрьский чек-лист выглядит так:

1. Убрать падалицу, мумифицированные плоды и растительные остатки, здоровую листву — в компост.
2. Провести санитарную обрезку и обработку сада после листопада.
3. Побелить стволы в сухую погоду при плюсовой температуре.
4. Полить деревья, если земля сухая на глубине 20–30 см.
5. Установить сетку от грызунов, заглубив её в землю, и развесить отпугиватели от зайцев.
6. Замульчировать приствольные круги, не подводя мульчу к стволу.
7. Укрыть молодые саженцы и теплолюбивые культуры после устойчивых минусов.

Ноябрьские усилия окупаются здоровым садом и богатым урожаем в следующем году. Когда всё сделано вовремя и по уму, весной сад встречает тебя живым, а не почерневшим.

Пришёл ноябрь — значит, пора в сад.