Лучшие сорта сливы для средней полосы и Беларуси: выбираю, что посадить

Слива — культура, которую у нас любят и одновременно побаиваются сажать. И не зря: в средней полосе и в Беларуси её цветение часто совпадает с возвратными холодами, а плодовые почки нередко вымерзают почти через год. Я сам долго откладывал посадку именно по этой причине. Так получилось, что у меня в саду совершенно нет слив, хотя иногда я не прочь ими полакомиться. Плюс есть много интересных рецептов, среди которых мне особенно интересны соусы с южными специями — ткемали, сливовый соус к мясу, маринованная слива с чесноком.

Поэтому эта статья — не абстрактный обзор из каталога питомника, а результат моего поиска в книгах и Интернете сортов, которые можно было бы не боясь посадить в своём саду, зная, что они точно приживутся, перенесут наши зимы и порадуют обильным урожаем. Я специально разбирался, чем отличаются венгерки от ренклодов, какие сорта реально плодоносят в Подмосковье и под Минском, а какие вымерзают в первую же суровую зиму.

Слива очень требовательна к почвенно-климатическим условиям, особенно в северных и северо-западных районах. Участок для неё должен хорошо прогреваться, быть сухим, без застаивания воды весной. Лучшие места — пологие южные, юго-западные и западные склоны, их верхние и средние части. В нижней части склона при сильных и длительных заморозках застаивается холодный воздух, а это для сливы особенно опасно, ведь её цветение как раз совпадает с периодом понижения температур.

Вторая проблема — почки. Даже если дерево пережило зиму, цветковые почки могут полностью или частично вымерзнуть. Менее зимостойки именно цветочные почки, а не само дерево. Выносливость почек при низких температурах во многом зависит от времени их формирования: у деревьев с высокой агротехникой и сильным ростом почки формируются позже и потому лучше переносят морозы, чем у деревьев со слабым, рано заканчивающим рост.

Отсюда первый практический вывод, который я для себя сделал: сорт — это только половина успеха. Вторая половина — правильное место и агротехника. 

Важно: слива — одна из самых влаголюбивых плодовых пород. Это объясняется её высокой урожайностью и плохой водоудерживающей способностью коры и древесины. Особенно опасна засуха в период формирования косточки — через полмесяца-месяц после окончания цветения: тогда завязи массово опадают, а оставшиеся плоды не достигают нормального размера. Так что без полива в открытом грунте рассчитывать на урожай не стоит.

Прежде чем выбирать конкретный сорт, полезно понять, к какой группе он относится. Сорта сливы делятся на четыре основные группы: венгерки, ренклоды, мирабели и яичные. Остальные относятся к сливе уссурийской, китайской, канадской и американской. В культуру введены также алыча и терн — некоторые районированные сорта терна (крупноплодный терн, Тернослива куйбышевская) заслуживают внимания и их стоит разводить в более северных областях.

Венгерки — это, пожалуй, самая известная группа. Плоды удлинённые, тёмно-фиолетовые или синие, с плотной мякотью, отлично подходят для сушки на чернослив, для варенья и компота на зиму. Классический пример — Венгерка белорусская, Венгерка московская, Венгерка домашняя.

Ренклоды — округлые, часто зелёные или жёлтые, с сочной сладкой мякотью. Ренклод колхозный, выведенный И. В. Мичуриным от скрещивания Ренклода зелёного с терносливой, — один из лучших сортов для средней полосы.

Мирабели и яичные — менее распространены в нашей зоне, но тоже встречаются. Мирабели — мелкоплодные, очень сладкие, хороши для варенья и джема. Яичные — крупные, овальные, жёлтые.

Отдельно стоит сказать о терне и терносливе. Потомство терносливы более зимостойко и засухоустойчиво, чем потомство обыкновенной сливы. Именно поэтому селекционеры так часто используют терносливу в скрещиваниях — сорта, полученные с её участием, отличаются обильной урожайностью, устойчивостью, крупноплодностью и хорошим вкусом.

Рассмотрим сорта, которые чаще всего рекомендуют для средней полосы и которые подтвердили свою надёжность на практике.

Ренклод колхозный — мой личный фаворит по описаниям. Сорт самобесплодный, ему нужны опылители: Скороспелка красная, Венгерка московская, Ренклод терновый, Терн крупноплодный. Морозоустойчив. Светло-серый гладкий штамб не повреждается ожогами, морозобоинами и не страдает от камедетечения. Цветковые почки к морозам более стойкие, чем у многих других сортов домашней сливы. Дерево среднего роста (до 3 м) с округлой кроной и свисающими ветвями. Плодоносит ежегодно и обильно, в основном на букетных веточках и кое где на однолетнем приросте.

Скороспелка красная — старый надёжный сорт, часто используется как опылитель и как подвой. Плоды средние, красноватые, созревают рано. Зимостойкость высокая, что для средней полосы критично.

Венгерка московская — хороший опылитель для Ренклода колхозного, плоды тёмные, удлинённые, универсального назначения. Подходит для чернослива и домашних заготовок.

Венгерка белорусская — сорт, который я рассматриваю всерьёз для своего сада. В родителях у неё знаменитая Стенли, так что «дочка» получилась очень вкусной. Плоды удлинённые, крупные (около 40 г), фиолетовые с толстым восковым налётом, с очень вкусной оранжевой сладкой мякотью. Созревают в начале сентября. Из недостатков — ветви всё время стремятся расти вверх, и весной приходится проводить обрезку, стараясь снизить крону и перевести её на боковые веточки.

Ренклод ранний — созревает рано, в конце июля. Плоды крупные, но не равные по весу: есть и по 60–70 г, а есть по 30 г. Зато урожай бывает всегда, когда другие желтоплодные сливы иногда стоят без урожая, хотя и цветут. Плоды успевают вызреть и набрать сахар, получаются красивые, золотистые с серебристым налётом, с очень сладкой мякотью и медовым привкусом. Очень нравятся детям. Сорт из Украины, поэтому возможны подмерзания в достаточно суровые зимы, но в Беларуси и средней полосе растёт прекрасно, хорошо переносит и холод, и жару.

Гильберт — очень ранний сорт шведской селекции, созревает в начале августа. Плоды очень крупные (40–50 г), фиолетовые с восковым налётом. Мякоть плотная, волокнистая, сочная, нежная, сладкая. Косточка хорошо отделяется. Сорт зимостойкий, но к болезням устойчивость средняя. Вредителями не поражается — возможно, из-за плотной кожицы. В момент полного созревания носик плодов трескается. Могут долго висеть на дереве не опадая. Получается очень вкусный чернослив.

Деликатная — вкусная сладкая летняя слива, сбор начинают в начале августа. Самоплодная, даёт урожай каждый год. Плоды лиловато-розовые, крупные (40–45 г), с маленькой косточкой, которая хорошо отделяется, и жёлтой мякотью приятного вкуса, сладкого с кислинкой. Из минусов — подвержена плодовой гнили. Без обработок сильно болеет, бывает много падалицы. Но с обработками урожай собирают хороший. Из слив варят компот, варенье и сушат на зиму в сушилке.

Кромань — очень урожайная, только надо летом не запускать и обрабатывать. Тогда в середине-конце августа соберёте сладкие плотные мясистые сливы. Обязательно нужны подпоры, потому что иначе ветви ломаются под тяжестью урожая. Сливы округлые, синие с восковым налётом, крупные (около 35 г), с жёлтой сладкой мякотью и маленькой косточкой.

Ветразь-2 — гибрид сливы уссурийской с алычой. Все гибридные алычовые сливы всегда дают обильный урожай, и Ветразь-2 не исключение. Но только если рядом есть опылитель, потому что сорт самобесплодный. Лучшие опылители — Асалода, Путешественница. Дерево выглядит очень красиво, когда усыпано жёлтыми округлыми плодами массой 25–35 г. Они сладкие, с очень плотной сочной мякотью, созревают в середине августа.

Медовая — сорт, который часто упоминают в описаниях жёлтой сливы. Плоды действительно сладкие, медовые, но по зимостойкости уступают Ренклоду раннему. В средней полосе может подмерзать в суровые зимы.

Стенли — американский сорт, который часто упоминается в описаниях. Плоды крупные, тёмно-синие, мякоть жёлтая, сладкая. В Беларуси и средней полосе показывает себя хорошо, но в суровые зимы может подмерзать. Венгерка белорусская — по сути, улучшенная версия Стенли для наших условий.

Волат — очень крупноплодный осенний сорт. Плоды необычной вытянутой формы, тёмно-синие, с очень вкусной десертной жёлтой кисло-сладкой мякотью. Масса 40–50 г. Урожайность очень высокая, плоды буквально усыпают ветви. Весной нужна обрезка и укорачивание длинных побегов, потому что иначе летом они наклоняются под тяжестью урожая почти до земли. Кожица тонкая, нежная, поэтому слива может поражаться плодовой гнилью. В целом сорт устойчив к болезням и зимостойкий.

Фаворито дель Султано — самый поздний сорт из тех, что я рассматривал. Плоды собирают в конце сентября — начале октября. Очень крупные (50–60 г), удлинённой формы, оранжево-красные с сизым налётом. Мякоть зеленовато-жёлтая, хрящеватая, сладкая, ароматная. Косточка хорошо отделяется. Цветение позднее, уходит от возвратных заморозков. Самоплоден. Сорт прекрасен по всем параметрам, кроме того что в дождливое лето сильно страдает от грибных заболеваний.

Это, пожалуй, самый важный раздел для тех, кто только собирается посадить сливу. Одни сорта сливы являются самоплодными, другие самобесплодными и требуют опыления пыльцой других сортов, чтобы завязались плоды и получился нормальный урожай. Но и самоплодные сорта лучше плодоносят, если опыляются другими сортами. Даже сорта практически самоплодные лучше завязывают плоды при опылении другими сортами. Среди десятка деревьев достаточно иметь хотя бы одно дерево опыления.

Вот проверенные пары опылителей:

На участке сажайте сорта так, чтобы они цвели одновременно, и расстояние между ними было не больше 15–20 метров. Пчёлы и другие насекомые перенесут пыльцу. Если места совсем мало, прививают в крону одного дерева несколько веток сорта-опылителя.

Важно: алыча не опыляет сливу обыкновенную. Это разные культуры. Алыча может служить опылителем только для гибридной алычи (сливы русской). Не повторяйте ошибку — я встречал на форумах рассказы, как люди сажали рядом алычу и удивлялись, почему слива не плодоносит.

Колоновидные сливы — относительно новое направление, которое активно продвигают питомники. Идея заманчивая: компактное дерево, которое занимает мало места и даёт урожай. Но я бы отнёсся к ним с осторожностью.

Во-первых, колоновидные сливы — это в большинстве своём сорта, требующие более мягкого климата, чем средняя полоса. Во-вторых, зимостойкость у них часто ниже, чем у классических сортов. В-третьих, урожайность с одного дерева ниже, и чтобы получить сопоставимый с обычной сливой урожай, нужно сажать несколько колоновидных деревьев.

Если всё же решите попробовать, выбирайте сорта, районированные для вашей зоны, и обязательно уточняйте у продавца, на каком подвое привито дерево. Для средней полосы и Беларуси лучше подходят колоновидные формы, привитые на зимостойкие подвои — терносливу, алычу, сливу уссурийскую.

Моё мнение: для начинающего садовода в средней полосе и Беларуси надёжнее посадить классические сорта — Ренклод колхозный, Венгерку белорусскую, Ренклод ранний. Они проверены временем и дают стабильный урожай. Колоновидные сливы — это эксперимент, который может разочаровать.

Теперь о том, как правильно посадить саженец сливы, чтобы он прижился и пошёл в рост.

Сроки посадки. Сливу желательно сажать весной. Осенняя посадка связана с риском и удаётся только при условии наступления относительно тёплой зимы со значительным и устойчивым снеговым покровом. Осенние посадки нередко гибнут от вымерзания корней и иссушения саженцев в малоснежные холодные зимы, так как они не успевают возобновить нормальную биологическую связь с почвенной средой. Отличное время - конец апреля, когда земля оттаяла, но почки ещё не распустились. Посадка осенью возможна, но рискованна.

Выбор саженца. Оценку качества саженца нужно начинать с корней, как главного показателя пригодности его к посадке. Неумелые садоводы придают значение прежде всего степени развития надземной части, не обращая внимания на корневую систему. Хорошие однолетки должны иметь несколько боковых побегов и 3–4 скелетных корня длиной 25–30 см. Чем лучше развита надземная часть, тем больше должно быть корней.

Подготовка ямы. При обычной, неглубокой вспашке посадочные ямы копают глубиной 70 см и диаметром 90–100 см. На дачном участке оптимальна яма 60×60×60 см.

Что положить в яму при посадке. На дно ямы кладут дренаж (битый кирпич, щебень), затем плодородную смесь: верхний слой почвы, перегной или компост (2–3 ведра), суперфосфат (200–300 г), сернокислый калий (50–60 г) или зола (1–2 литра). Всё перемешивают. Свежий навоз не кладут — он может сжечь корни.

Схема посадки и расстояние. Рекомендуются расстояния при квадратном и прямоугольном способах посадки: 6×6 и 5×5 м — при квадратной, 6×5 и 6×4 м — при прямоугольной. На плодородных почвах даются наибольшие расстояния, на менее плодородных — меньшие. На дачном участке достаточно 3–4 м между деревьями.

Пошаговая инструкция посадки:

1. Выкопать яму 60×60×60 см, отложив верхний плодородный слой отдельно.
2. На дно уложить дренаж слоем 10–15 см.
3. Заполнить яму на 2/3 плодородной смесью (верхний слой почвы + 2 ведра перегноя + 200 г суперфосфата + 1 л золы).
4. Установить колышек для подвязки.
5. Поставить саженец так, чтобы корневая шейка была на 3–5 см выше уровня почвы (при осадке почвы она окажется на нужной глубине).
6. Расправить корни, засыпать оставшейся смесью, уплотнить.
7. Сформировать лунку для полива, полить 2–3 ведрами воды.
8. Замульчировать торфом, перегноем или скошенной травой слоем 5–7 см.
9. Подвязать саженец к колышку.

Важно: корневую шейку нельзя заглублять. Высокая посадка растений, то есть без заглубления корневой шейки, снижает возможность выпревания коры и камбия. Это особенно важно во влажные годы.

Для сливы лучшей формой будет кустовидная с коротким штамбом высотой 30–40 см или без штамба, с основными нижними боковыми ветвями, отходящими непосредственно от поверхности почвы.

Деревья сливы в большой степени подвержены ожогам штамбов, из-за которых сокращается срок службы насаждения. Нередко штамбы поражаются настолько сильно, что деревья с совершенно здоровой кроной гибнут. Деревья, выращенные в кустовидной форме, имеют лучшую самозащиту от неблагоприятных климатических условий. Имея низкую, осадистую крону, они меньше подвержены губительным действиям ветров, лучше затеняют почву и удобны для сбора урожая.

Как формировать кустовидную крону:

• У молодого однолетнего саженца боковые ветки оставляют, начиная от поверхности почвы (для бесштамбового куста) или на высоте 35–40 см (для низкоствольного). Побеги ниже этого уровня вырезают.
• Основные боковые ветви должны равномерно располагаться вокруг штамба на расстоянии 15–25 см друг от друга, не обгонять и не заглушать друг друга, быть соподчинёнными центральному проводнику.
• У взрослых кустов с центральным проводником должно быть 6–8 основных боковых скелетных ветвей.
• У многоствольного куста ветви второго порядка оставляют не ниже 35–40 см от поверхности почвы, побеги ниже вырезают.

Обрезка осенью. После плодоношения и листопада проводят санитарную обрезку: удаляют сухие, больные, сломанные ветви. Формирующую обрезку лучше перенести на весну. Слива плодоносит на приростах предыдущего года. Цветочные почки закладываются в пазухах боковых листьев однолетних побегов. Поэтому нельзя укорачивать все однолетние приросты — иначе останетесь без урожая.

Основные приёмы обрезки сливы:

• Прореживание. Вырезают ветви «на кольцо» — загущающие крону, растущие внутрь, трущиеся, перекрещивающиеся. Это главный приём для сливы: он не вызывает бурного волчкового роста, как укорачивание.
• Укорачивание. Применяют умеренно, только на сортах второй группы и при омоложении. Срез делают над хорошо развитой почкой или боковой ветвью.
• Омолаживающая обрезка. Проводят на деревьях старше 8–10 лет, когда приросты становятся короче 20–25 см. Удаляют старые оголённые ветви до сильного бокового ответвления, стимулируя рост молодых побегов.
• Перевод на боковую ветвь. Используют для снижения кроны и ограничения высоты дерева — не выше 2,5–3 м, чтобы было удобно ухаживать и собирать урожай.

Типичные ошибки при обрезке сливы:

Все срезы диаметром более 1,5–2 см обязательно зачищают острым ножом и замазывают тонким слоем садового вара или специальной пасты. Инструмент должен быть острым и продезинфицированным — спиртом или раствором марганцовки.

Слива отзывчива на влагу, но не терпит застоя воды у корней. Корневая система сливы залегает относительно неглубоко, поэтому важно поддерживать влажность верхнего слоя почвы, но не допускать вымокания.

Полив. За сезон достаточно 4–5 поливов:

• сразу после цветения;
• в период налива завязей (июнь);
• за 2–3 недели до созревания плодов;
• после сбора урожая (влагозарядковый полив);
• поздней осенью, если стоит сухая погода.

Норма — 40–60 л на взрослое дерево, для молодых — 20–30 л. Воду льют в борозды по периметру кроны, а не под штамб.

Подкормки. Слива любит плодородную, нейтральную или слабощелочную почву. Примерная схема:

• Весна, до цветения: азотные удобрения — 30–40 г мочевины или аммиачной селитры на дерево.
• После цветения: комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием.
• В период налива плодов: калий и фосфор — 40–50 г суперфосфата и 20–30 г сернокислого калия.
• Осень, под перекопку: органику — перегной или компост (5–8 кг на дерево), золу (1–2 стакана).

Уход за почвой. Приствольные круги мульчируют скошенной травой, компостом, торфом. Мульча сохраняет влагу, сдерживает сорняки и защищает корни от перегрева и промерзания. Осенью приствольные круги перекапывают вилами на глубину 15–20 см — ближе к штамбу мельче, чтобы не повредить корни.

Слива — культура, которую часто поражают и болезни, и вредители. Профилактика здесь важнее лечения.

Главные болезни:

• Клястероспориоз (дырчатая пятнистость). Поражает листья, побеги, плоды. Меры: удаление и сжигание поражённых побегов, обработка бордоской смесью (3% — ранней весной, 1% — в период вегетации).
• Камедетечение. Возникает на морозобоинах, ожогах, ранах. Зачищают до здоровой ткани, дезинфицируют 1% медным купоросом, замазывают садовым варом.
• Серая гниль (монилиоз). Особенно опасна во влажные годы. Удаляют поражённые плоды и ветви, проводят обработки фунгицидами до и после цветения.
• Корневая гниль. Следствие переувлажнения и тяжёлых почв. Помогает дренаж, посадка на холмик, исключение застоя воды.

Основные вредители:

• Сливовая плодожорка. Гусеницы повреждают плоды. Меры: ловчие пояса, сбор и уничтожение падалицы, обработки инсектицидами в период лёта бабочек.
• Тля. Поражает молодые побеги. Помогают обработки мыльным раствором, настоями табака, золы, а при сильном заражении — инсектициды.
• Сливовый пилильщик. Повреждает завязи. Эффективны перекопка почвы под кроной и обработки в период лёта.
• Короеды и древоточцы. Заселяют ослабленные деревья. Профилактика — здоровый, хорошо проветриваемый сад, побелка штамбов, своевременная вырезка больных ветвей.

Календарь основных обработок:

Слива — культура благодарная, но требующая внимания. Главное — не гнаться за высоким штамбом и огромной кроной, а строить низкое, компактное, хорошо освещённое дерево. Кустовидная форма защищает от ожогов и ветров, обрезка с учётом биологии плодоношения сохраняет урожай, а грамотный уход за почвой, полив и защита от болезней продлевают жизнь сада на десятилетия.

Пусть ваш сливовый сад будет небольшим — три-пять деревьев вполне обеспечат семью свежими плодами и заготовками. Но каждое из них при правильном уходе отблагодарит вас щедро: ароматным вареньем, густым повидлом, терпким черносливом и той особенной радостью, которую дарит собственный сад. Удачи вам и богатого урожая!