Посадка под зиму: что можно посадить в ноябре и как не ошибиться со сроками

Ноябрь на участке — это не «закрытие сезона», а предварительный этап уже будущего урожая. Когда основная уборка урожая позади, погреб заполнен, а садовый инвентарь начинает скучать в сарае, наступает время подзимних посадок. Именно от того, что и как мы посадим в эти короткие,  предморозные дни, зависит, насколько ранним будет следующий сезон. Работа в саду и огороде в ноябре кажется рутинной, но она закладывает фундамент весеннего изобилия.

Многие дачники ошибочно полагают, что с наступлением холодов все процессы в природе замирают, и откладывают все дела до весны. Поздняя осень — идеальное время для естественной стратификации семян и укоренения саженцев. Почва уже остыла, но ещё не промёрзла настолько, чтобы стать бетоном, а осенняя влага и умеренная температура создают уникальные условия, которых не добиться весной. Подзимний посев овощей и цветов — это инвестиция в ранний урожай.

Существует два принципиально разных подхода к осенним работам, и путать их — значит обречь себя на разочарование весной. Новички часто совершают одну и ту же ошибку: сеют всё подряд в одну грядку в одно и то же время, не различая эти понятия.

Осенняя посадка подразумевает, что растение должно успеть укорениться до наступления устойчивых холодов, но не тронуться в активный рост. Классический пример — озимый чеснок, лук-севок, саженцы плодовых деревьев и кустарников, а также луковичные цветы. За осенние недели они наращивают корневую систему, которая весной даст старт мощному развитию. Если посадить их слишком рано, они могут пойти в рост и погибнуть от морозов.

Подзимний посев — это совсем другая история. Здесь семена должны оставаться в состоянии покоя до весны. Их задача — перезимовать в холодной земле и проснуться с первым теплом. Это касается моркови, свеклы, редиса, зелени и многих цветов. 

Культуры, посаженные осенью, просыпаются раньше и дают плоды на две-четыре недели раньше весенних посадок. Весной и без того хватает дел — рассада, посев, прополка. Часть работы можно перенести на осень. Влажная осенняя почва и умеренная температура создают идеальные условия для укоренения саженцев и луковиц. И наконец, естественная стратификация. Семена проходят природную закалку, и весной появляются более крепкие, жизнеспособные всходы.

Осенняя посадка выигрывает у весенней для пяти групп культур: чеснок и озимый лук; клубника и садовая земляника; луковичные и многолетники; плодовые деревья и кустарники; сидераты. Работает это там, где растению нужен запас времени на укоренение.

Когда сеять?

Универсальной даты нет, и ориентироваться на календарь — грубейшая ошибка. Погода в последние годы преподносит сюрпризы, и то, что работало десять лет назад, сегодня может не сработать. Смотрите не на число в календаре, а на температуру почвы и прогноз.

Для Беларуси сроки подзимнего посева обычно сдвигаются на конец октября — ноябрь. Всё зависит от региона. На севере республики (Витебская область) устойчивые холода приходят раньше, и сеять можно уже в конце октября. У нас, в центральных регионах (Минская, Могилёвская области) оптимальное время — первая-вторая декада ноября. На юге (Брестская, Гомельская области) посев можно проводить вплоть до конца ноября, а иногда и до начала декабря, если погода позволяет.

Ключевое правило: сеять нужно, когда установится устойчивое похолодание, и дальнейшее потепление маловероятно. Ориентиры такие: температура воздуха держится в диапазоне 0…+5 °C; оптимальная температура почвы составляет +2…+4 °C; почва остыла, но не промёрзла настолько, чтобы в ней нельзя было сделать бороздки. Семена не должны успеть прорасти осенью. Если посеять их слишком рано, во время оттепели они могут проклюнуться и погибнуть с приходом морозов.

В моей практике был случай, когда я поспешил и посеял морковь в конце октября, а потом ударила недельная оттепель до +10 °C. В итоге часть семян проклюнулась, и с первыми морозами всходы погибли. Пришлось весной пересевать грядку. С тех пор я жду устойчивых ночных заморозков и подмерзания верхнего слоя почвы. Лучшее время — установление нулевых температур, когда верхний слой почвы слегка подмерзает.

Грядку для подзимнего посева нужно готовить заранее, пока земля ещё мягкая и держит плюсовую температуру. В ноябре, когда почва уже схватилась, копать её бесполезно и вредно. Я готовлю грядки в сентябре-октябре, как только освобождаются места после уборки урожая.

Участок должен быть хорошо освещён и защищён от ветра. Грядку лучше делать на возвышенности, чтобы весной талые воды не застаивались и не вымывали посевы. Высота грядки — 15–20 см над поверхностью почвы. Идеальный вариант — высокие грядки. Они не повреждаются талыми водами, быстрее просыхают и нагреваются весной.

Удалите все сорняки и остатки культур. Перекопайте землю на штык лопаты, одновременно вносите фосфорно-калийные удобрения, перегной или компост. Азотные удобрения осенью не используют — они провоцируют рост зелёной массы, что для подзимнего посева губительно. На квадратный метр я обычно вношу ведро перегноя, стакан золы, столовую ложку суперфосфата и чайную ложку калийных удобрений. Разрыхлите и выровняйте поверхность граблями, разбейте комья.

Сделайте бороздки глубиной 3–5 см с междурядьями 15–30 см. Глубину делайте с запасом, а семена потом поместите на глубину, указанную для конкретной культуры. Накройте грядку плёнкой, чтобы бороздки не размыло дождями. Сухую землю для засыпки семян заготовьте отдельно и храните в тепле — в доме, сарае или гараже. Ориентируйтесь примерно на два ведра на погонный метр борозды — лучше заготовить с запасом, потому что накопать сухой земли в конце ноября уже может не получиться.

По краям борозд вбейте колышки и подпишите, что и где посеяно. Зимой они помогут найти грядку под снегом, а весной — не спутать всходы моркови или петрушки с сорняками и не выполоть их вместе.

Список культур для подзимнего посева достаточно широк, но важно выбирать только холодостойкие сорта, устойчивые к морозам и стрелкованию.

Овощи и корнеплоды:

• Морковь. Подходят холодостойкие сорта: «Нантская 4», «Московская зимняя А515», «Витаминная 6», «Лосиноостровская». Глубина посева 1,5–2 см, междурядье 15–20 см.
• Свёкла. Используйте только специальные, устойчивые к стрелкованию сорта: «Подзимняя А-474», «Холодостойкая 19», «Бордо 237». Глубина 2–3 см, междурядье 25–30 см.
• Редис. Хорошо всходит весной, даёт очень ранний урожай. Сорта «Заря», «Жара», «Чемпион F1». Глубина 3–4 см, междурядье 10–15 см.
• Лук-чернушка. Посев семян лука под зиму позволяет получить крепкий севок к следующему сезону. Сорта «Халцедон», «Ледокол». Глубина 1–2 см, междурядье 15–20 см.
• Пастернак, репа, салатная горчица, капуста (цветная, краснокочанная, пекинская).

Зелень:

• Укроп, петрушка (листовая и корневая), салат листовой, шпинат, щавель, руккола, кориандр, огуречная трава (бораго). Всходят при первых тёплых днях и дают сверхраннюю зелень. Глубина 1–2 см, междурядье 15–20 см.

Цветы:

• Однолетники: астра, календула, космея, василёк, эшшольция, алиссум, годеция, лаватера, кларкия, бархатцы. Глубина 0,5–1 см.
• Многолетники, нуждающиеся в стратификации: дельфиниум, аквилегия, лаванда, примула, люпин, рудбекия, гвоздика травянка, колокольчики. Подзимний посев цветов позволяет получить цветение на 2–3 недели раньше.

Что не стоит сеять под зиму:

• Теплолюбивые культуры: томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыквы. Они погибнут.
• Сорта, склонные к стрелкованию (особенно актуально для свёклы и моркови).
• Дражированные и инкрустированные семена: их оболочка может раствориться во время оттепели, и семена прорастут не вовремя. Надёжнее использовать обычные сухие семена.
• Редкие и дефицитные сорта, гибриды F1. При подзимнем посеве часть всходов теряется всегда, и если пакетик был единственным, восполнить потерю весной будет нечем.

Норму высева при подзимнем посеве увеличивают на 25–50%, так как часть семян может погибнуть зимой. Семена перед посевом не замачивают и не проращивают! Они должны быть абсолютно сухими.

Посев

Когда наступит подходящая погода, действуйте по следующему алгоритму.

1. Снимите плёнку с подготовленной грядки.
2. Посейте сухие семена, рассыпая их в бороздки. Сеять нужно примерно на 25–30% гуще, чем весной.
3. Засыпьте семена заготовленной сухой землёй или торфом. Не используйте влажную или мёрзлую землю с грядки — она не даст семенам контакта с почвой и весной осядет неравномерно.
4. Замульчируйте грядку. Не поливайте — тогда семена не набухнут раньше времени и сохранятся до весны.

Мульчирование защищает семена от вымерзания и создаёт благоприятный микроклимат. Варианты мульчи: лапник (хвойные ветки), перегной или компост, сухие листья, торф. Слой мульчи должен быть 3–5 см. Слишком плотное укрытие весной нужно будет снять, чтобы почва быстрее прогрелась. Зимой полезно набрасывать снег на грядку — это дополнительное утепление.

Частые ошибки при посеве под зиму:

• Слишком ранний посев: семена прорастают осенью и гибнут от мороза. Дождитесь устойчивого похолодания (0…+5 °C).
• Замачивание семян провоцирует прорастание осенью. Сейте семена только сухими.
• Полив после посева: семена набухают и могут прорасти. Не поливайте осенью.
• Использование мёрзлой земли для засыпки: семена быстро замерзают и остаются без кислорода. Заготовьте сухую землю заранее и храните в тепле.
• Слишком глубокая заделка: семенам не хватает сил пробиться весной. Соблюдайте рекомендованную глубину (1,5–4 см).
• Недостаточное укрытие: семена вымерзают. Замульчируйте грядку слоем 3–5 см.
• Застой талой воды весной: семена вымокают и гибнут. Выбирайте грядки на возвышенности.

Защита от оттепелей: как сохранить посевы

Оттепели — главный враг подзимнего посева. В наших краях нередко бывает так: в ноябре ударят морозы, выпадет снег, а в декабре или даже январе — оттепель. Что происходит с посевами? Если семена ещё не проросли, они переживают оттепель спокойно. Сухое семя в холодной земле не тронется в рост, если температура почвы остаётся низкой. Но если оттепель затяжная и почва прогревается до +5…+8 °C, семена могут проклюнуться, и тогда следующие морозы их убьют.

Как защититься от этого? Во-первых, сеять позже, чем кажется оптимальным. Лучше посеять в конце ноября, когда прогноз обещает устойчивые холода, чем в начале месяца и рисковать. Во-вторых, мульча играет двойную роль: она не только утепляет зимой, но и замедляет прогревание почвы во время оттепели. Толстый слой торфа или сухих листьев (5–7 см) не даёт почве быстро нагреться.

В-третьих, если оттепель всё-таки случилась и вы боитесь, что семена проклюнулись, не паникуйте. Ничего уже не сделать, но весной вы увидите результат. Если всходы погибли, грядку можно будет пересеять. В-четвёртых, если после оттепели ударили сильные морозы без снега, набросьте на грядку дополнительный слой лапника или сухих листьев. Задача — заменить снежное одеяло, которого не хватает.

Пленку и плотный нетканый материал на зиму не оставляют. Под ними создаётся парниковый эффект, и во время оттепели семена могут прорасти. Мульча из органики — лучший вариант.

Озимый чеснок и лук

Озимый чеснок — пожалуй, главная осенняя культура огорода. Сажать его нужно в строго определённый срок — за три-четыре недели до наступления устойчивых холодов. За это время зубки успевают дать мощные корни, но при этом не трогаются в надземный рост. У нас этот период обычно приходится на середину октября — начало ноября, в зависимости от региона.

Непосредственно перед посадкой головки разбирают на отдельные зубки, отбирая самые крупные, здоровые и без признаков болезней. Обязательно удаляют старое донце, которое может мешать прорастанию. Глубину отсчитывают от донца зубка до поверхности почвы: она составляет 5–7 см, а на лёгких песчаных почвах — до 8–10 см. Зубки раскладывают на расстоянии 8–12 см друг от друга, выдерживая ширину междурядий 20–25 см. Сажать нужно строго вертикально, донышком вниз. После посадки грядку мульчируют слоем торфа, перегноя или сухих листьев толщиной около 5 см — это защитит чеснок от вымерзания даже в бесснежную зиму.

Озимый лук сажают севком тех сортов, которые выведены под подзимнюю посадку, — «Радар», «Штутгартер Ризен», «Шекспир». Мелкая фракция севка, диаметром до сантиметра, зимует лучше крупной: она не идёт в стрелку. Сроки те же, что у чеснока, глубина — 4–5 сантиметров. Обеим культурам нужна грядка, подготовленная заранее: землю перекапывают за 1–1,5 недели до посадки на глубину штыка лопаты, удаляют сорняки и вносят перегной или компост.

Севооборот для чеснока и лука имеет первостепенное значение. Лучшими предшественниками для них считаются сидераты (горчица, фацелия, рожь), бобовые культуры (горох, фасоль), огурцы, кабачки, тыква, ранняя капуста и любые зеленные культуры. Категорически не рекомендуется сажать чеснок и лук после самих лука и чеснока, а также картофеля, томатов, перца и баклажанов. Возвращать чеснок и лук на прежнюю грядку можно не ранее чем через три-четыре года.

Саженцы плодовых деревьев и кустарников: что можно сажать в ноябре

Ноябрь — это последний месяц, когда ещё можно посадить саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников, но здесь нужно быть очень осторожным. В регионах с суровыми и малоснежными зимами саженцы с открытой корневой системой часто не успевают адаптироваться и вымерзают. В этом случае их рекомендуют прикапывать до весны, а посадку переносить на раннюю весну.

Что можно сажать в ноябре в открытый грунт? Яблоню без опаски можно высаживать примерно до середины месяца, жители южных регионов вполне могут высаживать яблоню до конца ноября. На посадку груши неделька ещё есть, но с 7–8 ноября грушу уже высаживать не желательно, риск большой. Рябина, черёмуха, боярышник, облепиха — культуры неприхотливые, их можно сажать, пока не замёрзнет почва. Смородину, жимолость, калину можно разместить на участке до середины месяца. А вот от посадки более теплолюбивого крыжовника стоит отказаться. Не стоит сажать в ноябре косточковые культуры: сливу, вишню, черешню, персик и абрикос — их посадку лучше отложить на весну.

При посадке молодого деревца его обязательно нужно привязать к опоре. Материал должен выдерживать ветер и осадки, но при этом не повреждать кору. Можно использовать киперную ленту, ленту из нетканого материала или резиновую агротрубку, старые чулки или колготки. Хороший вариант — кусок шланга с протянутой внутри него толстой оцинкованной проволокой. Этот шланг нужно обернуть вокруг ствола, а проволоку прикрутить к опоре. Такая обвязка прочная и не травмирует дерево.

Прикоп саженцев на зиму. Место для прикопа выбирают на сухом возвышении, где весной не застаивается талая вода, — лучше всего с южной стороны забора или строения, защищённой от северных ветров. Держитесь подальше от компостных куч и стогов, где могут зимовать грызуны. Траншею копают до промерзания почвы, ориентируя строго с запада на восток. Глубина 50–70 см, ширина 30–40 см. Северную стенку делают вертикальной, южную — пологой, под углом около 45 градусов. Вынутую землю складывают с северной стороны.

Перед укладкой с саженцев обрывают все листья, обрезают повреждённые корни и на 2–12 часов замачивают в чистой воде — это повышает зимостойкость. Удобрения и стимуляторы в воду не добавляют. К каждому саженцу привязывают влагостойкую бирку с сортом на синтетическом шнуре. Укладывают на пологий южный склон траншеи корнями на север, верхушками на юг. Такая ориентация защищает корневую шейку и кору от солнечных ожогов в конце зимы. Засыпка — самый ответственный этап. Землю подсыпают послойно: присыпали нижнюю часть корней, обильно пролили, дождались впитывания, добавили следующий слой. Так не остаётся воздушных пустот, из-за которых корни весной пересыхают или выпревают.

Ноябрь — это не время отдыха для дачника, а время активной работы, которая определит урожай следующего года. Подзимний посев овощей и цветов, посадка чеснока и лука, укрытие растений и подготовка сада к зиме — все эти работы требуют внимания и знаний. Главное — не торопиться и не ориентироваться на календарь. Погода каждый год разная, и лучший советчик — это температура почвы и прогноз.

Помните о правилах: готовьте грядку заранее, сейте сухими семенами, не поливайте после посева, мульчируйте посадки и защищайте их от оттепелей. И тогда весной вы получите ранний урожай, который окупит все осенние хлопоты. Удачного сезона и богатого урожая!