Посадка земляники пошагово: когда сажать и как сажать

Даже самый урожайный сорт не покажет своих возможностей, если допустить ошибки при закладке плантации. Именно посадка определяет, насколько быстро кусты приживутся, как будут развиваться в первые два года и какой урожай соберёте в следующем сезоне.

Многие путаются в сроках, сажают слишком густо или, наоборот, с огромными промежутками, заглубляют «сердечко» — и потом удивляются, почему растения болеют или выпадают. Между тем технология посадки земляники отработана десятилетиями, есть чёткие схемы и правила, которые гарантируют приживаемость до 98%. 

Землянику можно высаживать в течение всего периода вегетации, используя как свежезаготовленную рассаду, так и саженцы после зимнего хранения. Однако эффективность посадки в разные сезоны сильно отличается.

Весенняя посадка

Ранневесенняя посадка в конце апреля — начале мая считается одной из самых надёжных. В этот период почва насыщена влагой после таяния снега, температура воздуха умеренная, а солнце ещё не печёт так, как в июне-июле. Растения лучше приживаются и успевают сформировать мощную корневую систему до наступления жары. Урожай при весенней посадке вы получите уже на следующий год, а если посадите крепкую рассаду с закрытой корневой системой, отдельные ягоды могут появиться и в текущем сезоне.

Весной посадку нужно проводить в максимально ранние сроки, как только почва просохнет и её можно будет обрабатывать. Затягивание приводит к тому, что растения плохо приживаются и многие гибнут. Если вы опоздали и сажаете в конце мая, будьте готовы к усиленному уходу: регулярным поливам, притенению и удалению цветоносов, чтобы растение не тратило силы на плодоношение в ущерб укоренению.

Летняя и осенняя посадка

Лучшим временем для посадки в нашей полосе считается период с 15 августа по 15 сентября. При летне-осенней посадке сильной рассадой и правильном уходе можно получить полноценный урожай уже на следующий год. Растения земляники обладают мощным ростом, и к зиме успевают сформировать хорошо развитые кусты, на которых закладываются цветковые почки.

Однако не стоит затягивать с посадкой позже 10 сентября — в этом случае растения не успевают достаточно хорошо укорениться до наступления устойчивых заморозков.

Земляника — культура светолюбивая. Для неё отводят солнечные участки, на которых равномерно ложится первый снег, а весной нет застоя воды. На затенённых участках земляника тоже будет расти и плодоносить, но урожайность значительно понизится, а ягоды потеряют сахаристость.

Требования к участку

Если участок расположен в низине, где застаиваются талые и дождевые воды, необходимо устраивать высокие гряды высотой 15–20 см и шириной 70–90 см. На низких, избыточно увлажнённых участках выращивание на грядах — единственный способ избежать выпревания корней и поражения серой гнилью.

Не подходят для земляники и крутые склоны, особенно северо-восточной ориентации: при таянии снега происходит вымывание почвы и оголение корней растений. Оптимальный вариант — ровная поверхность или лёгкий уклон к юго-западу.

Подготовка почвы

Земляника предпочитает лёгкие суглинистые или супесчаные почвы со слабокислой реакцией (pH 5,5–6,5). Тяжёлые глинистые почвы, которые плохо дренированы, стимулируют развитие болезней. Грубые песчаные почвы бедны и часто засушливы — они требуют более частого полива и повышенных доз органики.

Грядку готовят заранее — минимум за 2–3 недели до посадки, а лучше за месяц. Почва должна осесть, чтобы после посадки кусты не провалились и уровень заглубления не изменился.

Пошаговая подготовка:

1. Очистите участок от сорняков, особенно многолетних — пырея, осота, вьюнка полевого.
2. Перекопайте почву на глубину 25–30 см (на чернозёмах — до 30 см, на бедных почвах — 18–20 см).
3. Внесите органику: 5–8 кг перегноя или компоста на 1 м². Можно использовать перепревший навоз, но ни в коем случае не свежий — он вызывает ожог корней и способствует распространению вредителей.
4. Добавьте минеральные удобрения: 40 г двойного суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 1 м², а также 200–300 г древесной золы.
5. Разровняйте поверхность граблями.

Важно. Если почва хорошо окультурена, не увлекайтесь большим количеством органических удобрений. При избытке азота получите большие красивые облиственные растения и множество усов в ущерб урожаю.

Качественная рассада — залог успеха. Покупать саженцы стоит только в питомниках или у проверенных продавцов. Рассада из сомнительных источников может быть заражена болезнями и вредителями, и тогда вы занесёте проблему на свой участок на несколько лет вперёд.

Как выбрать здоровые саженцы

Хорошо выращенные саженцы земляники должны иметь:

• 3–7 правильно развитых зелёных листьев без пятен и следов укусов;
• здоровую верхушечную почку («сердечко») диаметром не менее 0,7 см;
• светло-коричневые неповреждённые корни длиной не менее 5–7 см;
• упругие черешки листьев.

Если корни тёмные или чёрные — растение слабое и больное, оно может не прижиться. У рассады с закрытой корневой системой (в стаканчиках) корни должны оплетать земляной ком — это признак хорошо развитой корневой системы.

Подготовка рассады к посадке

Перед посадкой саженцы с открытой корневой системой полезно замочить на 20–40 минут в растворе стимулятора корнеобразования — «Корневина», «Гетероауксина» или «Эпина». Это насытит растения витаминами и поможет быстрее акклиматизироваться.

Если рассада заготовлена заранее и посадка производится в жаркие дни, корневую систему обмакивают в жидкую почвенную болтушку — смесь глины, земли и воды консистенции сметаны. Это предотвращает подсыхание корней.

Перед посадкой удалите сухие и больные листья, а слишком длинные корни (более 7–10 см) подрежьте, чтобы они не загибались в лунке. Корни укорачивают до 6–10 см — это стимулирует образование боковых корешков.

Совет. Не храните рассаду в воде длительное время — через несколько часов у неё начинают отмирать корни. Если посадка откладывается, прикопайте саженцы в тени, полейте и затеняйте до момента высадки.

Схема посадки определяет не только удобство ухода, но и здоровье растений. Загущенные посадки приводят к развитию болезней, ягоды мельчают, а кусты страдают от нехватки света и питания. Слишком разреженные посадки нерационально используют площадь участка.

Основные схемы посадки

Однострочная (узкополосная) посадка. Растения высаживают в один ряд. Расстояние между рядами — 70–80 см, между растениями в ряду — 20–25 см. Норма посадки составляет 5–7 растений на 1 м². Преимущество этой схемы в том, что плоды созревают на 3–5 суток раньше, чем при широкополосной посадке, и за растениями легко ухаживать. Однострочная посадка позволяет механизировать обработку междурядий.

Двухстрочная (широкополосная) посадка. Растения высаживают в две строки, объединённые в полосу. Расстояние между строками — 30–40 см, между полосами (лентами) — 70–80 см, между растениями в ряду — 20–25 см. Норма посадки — 8–10 растений на 1 м². При такой схеме меньше загрязняются плоды, экономнее расходуются мульчирующие материалы и сильнее подавляются сорняки.

Трёхстрочная посадка. Растения высаживают в три строки с расстоянием между ними 40–50 см. Эта схема более эффективна при осенней посадке. После первого плодоношения средний ряд удаляют — на его место в последующие годы лучше всего высаживать озимый чеснок, который отпугивает вредителей.

Расстояние между кустами в зависимости от сорта

Расстояние в ряду зависит от сортовых особенностей:

• слаборослые сорта — 15–20 см;
• среднерослые — 20–25 см;
• сорта с сильным ветвлением и мощной розеткой — 25–35 см.

Способы размещения растений

Кустовой способ. Растения высаживают на расстоянии 40–60 см друг от друга. Чтобы они не переплетались, усы регулярно удаляют. Ягоды вырастают крупными, но посадки занимают большую площадь.

Гнездовой способ. Одно растение высаживают в центре, шесть кустов — вокруг на расстоянии 5–8 см. Расстояние между «семейками» — 30 см в ряду и 40 см между рядами. Требуется больше рассады, но и урожай выше.

Ковровый способ. Растения высаживают на расстоянии 25–30 см, усам дают свободно разрастаться. Через 2–3 года посадки превращаются в сплошной ковёр. Это самый простой способ для тех, кто не имеет возможности часто бывать на даче, но ягоды со временем мельчают.

Схема посадки на грядах

На низких участках с близким залеганием грунтовых вод землянику выращивают на грядах шириной 70–90 см и высотой 15–20 см. Вдоль гряды располагают 2 ряда растений на расстоянии 30–40 см между ними и 20–25 см между растениями в ряду. От краёв гряды отступают по 15–20 см.

Правильное питание при посадке — залог быстрого укоренения и активного роста. Но здесь важно не переусердствовать: избыток удобрений, особенно азотных, вызывает бурный рост листьев в ущерб корневой системе и будущему урожаю.

Что вносят в посадочную лунку

В каждую лунку рекомендуется добавить:

• 1–2 горсти перегноя или компоста;
• 1 столовую ложку древесной золы;
• 5–10 г суперфосфата (примерно 1 чайная ложка).

Все компоненты тщательно перемешивают с землёй, чтобы корни не соприкасались с концентрированным удобрением — это может вызвать ожог.

Опытные садоводы советуют вносить в лунку перегной и 2 чайные ложки двойного суперфосфата, хорошо проливая лунку перед посадкой. Фосфор особенно важен для формирования корневой системы, а зола обеспечивает растение калием и микроэлементами.

Чего класть нельзя

Ни в коем случае нельзя вносить в посадочную лунку:

• свежий навоз — он вызывает ожог корней и привлекает вредителей, в частности многоножку;
• азотные удобрения в больших дозах — они стимулируют рост листьев в ущерб корневой системе;
• известь — земляника предпочитает слабокислые почвы.

Важно. Если вы заправили грядку органикой и минеральными удобрениями при перекопке, дополнительные подкормки в лунку не нужны. Достаточно добавить горсть золы для улучшения приживаемости.

Шаг 1. Разметка грядки

На подготовленной грядке натяните шнур вдоль будущего ряда. Разметка по шнуру обеспечивает прямолинейность рядков, что важно и для удобства обработки, и для равномерного распределения растений. Отметьте колышками места посадки в соответствии с выбранной схемой.

Шаг 2. Подготовка лунок

Сделайте лунки глубиной 10–15 см и диаметром около 15–20 см. Глубина должна быть такой, чтобы корневая система разместилась свободно, без загибов. В каждую лунку вылейте 0,5–1 л воды. Если вы не вносили удобрения при перекопке, добавьте в лунку питательную смесь и перемешайте с землёй.

Шаг 3. Посадка растения

Возьмите саженец одной рукой, другой расправьте корни в лунке. Корни должны располагаться вертикально, равномерно во все стороны, без загибов вверх. Только при таком положении по всей длине корней образуются обрастающие корешки. Если корни загнулись, они отомрут, и растение будет хуже приживаться.

Опустите саженец в лунку и засыпьте корни рыхлой землёй, постепенно уплотняя почву руками. Правильно посаженное растение при лёгком потягивании за лист не выдергивается из земли.

Шаг 4. Контроль глубины посадки

Самая частая ошибка — неправильное заглубление. Верхушечная почка («сердечко») должна находиться строго на уровне поверхности почвы.

• При глубокой посадке, когда «сердечко» засыпано землёй, растение угнетается, замедляет рост, а в сырую погоду загнивает и погибает.
• При мелкой посадке корни оголяются при осадке почвы и поливах, подсыхают — растение плохо приживается и часто погибает.

После посадки осмотрите каждый кустик. Если «сердечко» заглублено — аккуратно освободите его от земли. Если корни оголены — подсыпьте земли и уплотните.

Шаг 5. Полив и мульчирование

Сразу после посадки полейте растения из расчёта 0,5–1 л воды на куст. Полив необходим даже в дождливую погоду — он обеспечивает плотный контакт корней с почвой.

Затем замульчируйте почву вокруг растений торфом, перегноем, соломой или просто сухой землёй слоем 3–5 см. Мульчирование предотвращает образование корки, сохраняет влагу и защищает корни от перегрева.

Шаг 6. Уход в первые недели

В течение первых двух недель почва должна оставаться влажной. В сухую погоду поливайте посадки ежедневно или через день. В жаркие дни притеняйте растения нетканым материалом или удалите часть нижних листьев, оставив 2–3 молодых листочка — это уменьшит испарение влаги.

Через 10–12 дней проверьте приживаемость растений. Все неприжившиеся экземпляры замените новыми. При осенней посадке повторную ревизию обязательно проводят весной.

Важно. При посадке в жаркую погоду удалите часть листьев, оставив лишь два-три молодых листочка, расположенных ближе к «сердечку». Это предотвращает сильное испарение воды и помогает растению быстрее укорениться.

Всё больше садоводов переходят на выращивание земляники с использованием чёрного укрывного материала. Этот метод имеет серьёзные преимущества, хотя требует дополнительных затрат на материал и организацию полива.

Преимущества метода

• сорняки не прорастают сквозь укрытие — прополки практически не нужны;
• ягоды остаются чистыми даже после дождя;
• почва лучше прогревается весной — созревание ускоряется на 3–5 дней;
• влага сохраняется дольше — поливать можно реже;
• усы не укореняются на плёнке — их легко удалять;
• урожай увеличивается на 30–50%.

Технология посадки

1. Подготовьте грядку, внесите удобрения и перекопайте.
2. Расстелите чёрный укрывной материал (спанбонд, агротекстиль плотностью не менее 60 г/м²) или чёрную плёнку толщиной не менее 100 мкм.
3. Закрепите края материала, присыпав землёй или прижав кирпичами, шпильками.
4. Сделайте крестообразные или круглые прорези в соответствии со схемой посадки. Расстояние между прорезями — 25–30 см в ряду и 30–40 см между рядами.
5. В прорезях выкопайте лунки, посадите растения по той же технологии, что и в открытый грунт.
6. Полейте каждое растение.

При использовании чёрной плёнки важно продумать систему полива — лучше всего капельное орошение. На зиму укрывной материал можно оставить на месте, но в регионах с частыми оттепелями лучше снимать плёнку, чтобы избежать выпревания.

Полив

В первый месяц после посадки поливайте растения регулярно, не допуская пересыхания почвы. Норма полива — 8–10 л на 1 м². В жаркую погоду поливайте через день, в пасмурную — раз в 5–7 дней. Лучшее время для полива — вечер, вода должна быть тёплой (+20…+22°C).

Удаление усов и цветоносов

Все цветоносы и усы в первый год при весенней посадке удаляйте. Это способствует формированию здоровых и мощных растений, которые прекрасно зимуют и дают хороший урожай на следующий год. Усы обрезайте ножницами, а не обрывайте — так вы не повредите маточное растение.

Рыхление и прополка

Земляника очень уважает рыхление — это «сухой полив». Её корни расположены неглубоко, поэтому почву в междурядьях нужно содержать в рыхлом и чистом состоянии. В рядах рыхлите на глубину 2–3 см, в междурядьях — на 5–8 см. За сезон проводят 6–8 рыхлений.

Подкормки

Если почва была хорошо заправлена удобрениями при посадке, в первый год дополнительные подкормки не обязательны. Но для лучшего развития можно провести 1–2 подкормки:

• через 2 недели после посадки — аммофоской (половина нормы);
• в августе — фосфорно-калийными удобрениями для закладки цветочных почек.

Подготовка к зиме

В октябре замульчируйте посадки торфом или перегноем слоем 5–6 см. Это защитит корни от вымерзания и предотвратит выпирание растений при переменах температуры.

- заглубление «сердечка»

- мелкая посадка

- посадка в свежевскопанную почву

- загущение посадок

- внесение свежего навоза

- посадка в жаркий солнечный день

Посадка земляники — процесс, требующий внимания к деталям, но вполне доступный даже начинающему садоводу. Главные правила можно сформулировать коротко: выбирайте качественную рассаду, готовьте грядку заранее, соблюдайте схему посадки, не заглубляйте «сердечко» и обеспечьте регулярный полив в первые недели.

Помните, что земляника хорошо плодоносит на одном месте 3–4 года, затем ягоды мельчают, а посадки загущаются. Поэтому заранее планируйте обновление плантации: закладывайте новые грядки каждый год, чтобы постоянно иметь молодые растения. И пусть ваш земляничник радует обильным урожаем — и для варенья, и для компота, и просто чтобы полакомиться свежей ягодой прямо с грядки.