Уход за вишней осенью: готовим дерево к зиме

Вишня — культура, которая отвечает благодарностью на внимание. Я убедился в этом на собственном опыте: в моём саду растёт несколько взрослых деревьев, и пока я относился к ним по остаточному принципу, урожаи были так себе. Но однажды я всерьёз задумался о том, что происходит с деревом после того, как я собрал последнюю ягоду и закрыл сезон заготовок. Варенье из вишни, компот, пирог и даже домашнее вино — всё это начинается не в кухне, а в саду, осенью, когда дерево готовится к холодам.

Осень - это период, когда закладывается будущий урожай, который зависит от того, насколько правильно я подготовил дерево.

Если дерево уходит в зиму ослабленным, весной оно долго восстанавливается, цветёт вяло, и урожай получается скудным. Вишня после зимы — это отдельная история. Иногда ветки выглядят живыми, но цветковые почки уже погибли, и дерево стоит зелёное, но пустое.

На своём опыте я убедился: главная ошибка — думать, что вишня «сама справится». Это не так. Дерево в суровые зимы часто страдает от морозов, а весной — от заморозков. Повреждаются в первую очередь слабые, изнеженные деревья. Годичные ветки подмерзают сильнее при затянутом росте побегов. Нередко это бывает связано с выращиванием деревьев на излишне удобренных и переувлажнённых почвах.

Что это значит на практике? Если я перекормил дерево азотом летом или поливал его слишком щедро, побеги продолжают расти до самых холодов, не успевают вызреть, и первый же серьёзный мороз их убивает. Ветка вроде бы целая, но весной она чернеет и засыхает.

Поэтому осенний уход — это не «галочка» в списке дел. Это комплекс мер, который определяет, будет ли у вас следующим летом что положить в пирог или из чего сварить компот.

И начинается всё с календаря.

Погода каждый год разная, но последовательность действий остаётся неизменной. Вот как это выглядит в моём саду.

Сентябрь — время, когда дерево ещё активно, но уже готовится к покою. Для лучшей перезимовки при сухой погоде и создания в почве запасов воды важен влагозарядковый полив в сентябре — начале октября. Полив проводят до увлажнения слоя почвы глубиной 40 см, в среднем 50–60 л/м² за один раз.

Я делаю так: выкапываю кольцевые канавки глубиной 15–20 см на расстоянии 40–50 см одна от другой и напускаю воду. На взрослое дерево уходит 5–6 вёдер. Молодым саженцам — 2–3 ведра, не больше. Важно: если осень дождливая, я сокращаю норму, чтобы корни не вымокли.

В сентябре же я вношу фосфорно-калийные удобрения. Азот — категорически нет. Для лучшего вызревания древесины проводят 2–3 некорневые подкормки с периодичностью в 2 недели раствором монофосфата калия — 10–15 г на 10 л воды. Я опрыскиваю листья, пока они ещё есть на ветвях. Это помогает побегам вызреть.

Октябрь — самый насыщенный месяц. Первое, что я делаю, — убираю листья. Опавшая листва вишни — это рассадник коккомикоза, монилиоза и вишнёвой мухи. Все возбудители зимуют в листовой подстилке и весной атакуют молодые побеги. Я собираю всю листву в приствольном круге и на 1–2 метра вокруг и сжигаю всё это. В компост закладывать нельзя — споры грибков переживают компостирование до 3 лет.

Затем — санитарная обрезка. Убираю сухие, больные, поломанные ветки и те, что растут внутрь кроны. Крупные срезы и формирование скелета оставляю на весну. Лучший срок обрезки — весной до начала пробуждения почек и после — до цветения. Если зима была суровая и деревья подмерзли, обрезку лучше проводить после пробуждения почек, чтобы точнее определить пострадавшие от мороза части. Но санитарную осеннюю обрезку никто не отменял.

После листопада я обрабатываю дерево и почву под ним. Осенняя обработка заменяет 2–3 весенние. Возбудители грибковых болезней (коккомикоз, монилиоз) и зимующие вредители (тля, щитовка, клещ) осенью уязвимы и легко уничтожаются.

Вишню очень сильно, и практически ежегодно, поражает монилиальный ожог. Заболевание уничтожает целые массивы насаждений, губит растения во время цветения — чем больше цветков, тем больше поражение. Споры гриба попадают на пестик цветка и прорастают в сырую погоду. В результате к концу цветения массово гибнут плодовые веточки и молодые побеги с листочками.

Мочевина (карбамид) — 500–700 г на 10 л воды. Это и от грибковых болезней, и от зимующих вредителей. Альтернатива — 3% бордоская жидкость (300 г медного купороса + 400 г извести на 10 л). Я чередую: один год мочевина, другой — бордоская. Опрыскиваю до полного смачивания коры, крупных веток и приствольного круга. Расход на взрослое дерево — 5–7 л раствора. Выбираю для обработки сухой день при температуре не ниже +5 °C. Обязательно использую перчатки, очки и респиратор.

В ноябре, когда установятся устойчивые заморозки, но еще до серьезных морозов, я белю стволы. Побелка защищает от солнечных ожогов в феврале-марте, когда яркое солнце нагревает тёмный ствол днём, а ночью температура резко падает — кора трескается. Рецепт мой такой: на 10 л воды — 2 кг гашёной извести, 200 г медного купороса (растворяю отдельно в горячей воде), 200 г столярного клея. Наношу кистью в сухую погоду при температуре выше +2 °C, слой 2–3 мм. Белю не только штамб, но и основания скелетных ветвей.

Защита от грызунов — это отдельная тема. Молодая вишня 2–4 лет теряется в первую же зиму чаще всего не от мороза, а от мышей. Они обгрызают кору по кругу под снегом за 2 недели, а с наступлением весны дерево погибает. Стандартная побелка их не отпугивает. Придумал оборачивать ствол пластиковой сеткой с ячейкой 5–10 мм в 1–2 слоя, и закреплять ее проволокой. Это дышит, не преет, служит 3–5 лет. Дополнительно можно разложить у ствола сухие ветки полыни — мыши не переносят ее запах.

Укрытие молодых деревьев я делаю только после первых устойчивых заморозков. Раннее укрытие в тёплую осень вредно: под ним развиваются грибковые болезни, дерево не может полностью подготовиться к зиме. Приствольный круг мульчирую перегноем или торфом слоем 10–15 см, радиусом 60–80 см от ствола. Штамб обматываю агроволокном поверх сетки. Крону саженцев 1–2 лет можно накрыть колпаком из агроволокна.

Обрезка — это то, что я раньше боялся делать. Думал, что наврежу дереву. Но оказалось, что систематическая обрезка вишни — необходимый агротехнический приём. Процесс формирования кроны у вишни продолжается 5–6 лет. Штамб является уязвимой частью, поэтому деревья формируют с низким штамбом: для наших широт — 30–40 см.

Я формирую крону так. В кроне оставляю 5–6 ветвей; расстояние между ними 8–15 см. Скелетные ветви во время формирования укорачиваю только с целью соподчинения. Центральный проводник должен быть выше концов всех скелетных ветвей на 15–20 см. Ветви, растущие вверх, обрезкой  направляю к периферии.

Важный момент: при обрезке следует избегать нанесения большого количества ран на центральном проводнике и скелетных ветвях. Для этого часть разветвлений укорачиваю на одно из нижних боковых ответвлений. Высоту деревьев целесообразно ограничить 2–2,5 м. Систематически удаляю корневую поросль, вызывающую ослабление плодоношения.

Прищипываю верхушки слишком длинных побегов. Это останавливает их рост и заставляет древесину вызревать. На своём опыте убедился: после такой пинцировки побеги уходят в зиму вызревшими, и подмерзания почти нет.

Санитарная обрезка — это то, что я делаю каждый год. Убираю сухие, больные, поломанные ветки, а также те, что растут внутрь кроны и загущают её. Провожу её осенью, после листопада. При хорошем приросте ограничиваются прореживанием. Допустимо укорачивание ветвей и даже однолетних веток для усиления ветвления и стимулирования развития сильных букетных веточек.

Омолаживающая обрезка нужна, когда дерево стареет. При снижении приростов до 15–20 см, начинающемся оголении ветвей укорачивают скелетные ветви (слабое омолаживание) над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года. При сильном оголении, когда ветви дерева прекратили ветвиться 2–3 года назад, нужна более сильная омолаживающая обрезка до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений.

Деревья, которые не обрезали несколько лет (с сильно загущенными и оголёнными разветвлениями), обрезают постепенно, в течение 2–3 лет, иначе можно вызвать камедетечение — заболевание, ослабляющее общее состояние дерева

Деревья, у которых начинается усыхание ветвей, омолаживают за счёт появившихся корневых отпрысков: оставляют два-три наиболее сильно разветвлённых и формируют из них новые ветви. В результате формирования и обрезки порослевая вишня со временем превращается в куст с разновозрастными ветвями, идущими от земли. Каждую ветвь обрезают в соответствии с возрастом.

Подкормка осенью — это не для роста, а для зимостойкости. Задача — насытить дерево фосфором и калием, которые укрепляют древесину, повышают морозостойкость и закладывают основу для урожая следующего года. Азот осенью категорически исключён — спровоцирует рост побегов, которые вымерзнут в первый же мороз.

Моя схема на взрослое дерево:

• Суперфосфат — 100–150 г.
• Сульфат калия — 60–80 г (только сульфат, не хлористый — вишня не переносит хлор).
• Древесная зола — 1 стакан (дополнительный калий и микроэлементы).
• Перегной или компост — 1–2 ведра в приствольный круг.

Как вношу: по периметру приствольного круга делаю 4–6 канавок глубиной 15–20 см, засыпаю удобрения, поливаю, засыпаю землёй. Просто раскидать по поверхности бесполезно — фосфор и калий не проникают в почву без заделки. Молодое дерево 2–4 лет: уменьшаю дозу вдвое, суперфосфат вношу не в канавки, а поверхностно вокруг ствола, чтобы не повредить корни.

Эффективны органо-минеральные смеси, внесённые в кольцевые канавки или отдельные лунки глубиной 20–30 см, выкопанные по периферии кроны. Жидкие органические подкормки (раствор коровяка или птичьего помёта) лучше вносить в борозды глубиной 8–10 см, сделанные вокруг деревьев через 40–50 см. Очень эффективны в первую половину вегетационного периода некорневые подкормки мочевиной по 40–50 г на 10 л воды. Этим составом опрыскивают листья.

Я также практикую известкование. В плодоносящих насаждениях почти все почвы требуют периодического (через 5–6 лет) известкования или дробного (через 2–3 года) внесения извести в дозах, соответствующих уровню кислотности. Вносить одновременно азотные удобрения и известковый материал нельзя. Для известкования применяют молотый известняк, известь-пушонку, мел, известковый туф, гажу, сланцевую золу. Песчаные почвы хорошо известковать доломитом, содержащим магний, которого в них очень мало.

Обязательно ли белить вишню осенью, а не весной? Обязательно осенью. Основная задача побелки — защита от солнечных ожогов в феврале-марте, когда яркое солнце нагревает кору днём, а ночью температура резко падает. Кора трескается, начинается камедетечение. Весенняя побелка в марте — уже поздно, повреждения кора получит в феврале. Осеннюю побелку весной можно возобновить, если зимой смылась.

Что делать, если мыши обгрызли кору за зиму? Зависит от степени повреждения. Если объедено меньше 50% окружности ствола — рану зачистить до здоровой ткани, обработать 3% медным купоросом, замазать садовым варом. Дерево, скорее всего, выживет. Если больше 50% или полное кольцо (кольцевание) — спасти можно только прививкой мостиком в мае-июне. Для молодых саженцев кольцевание — приговор.

Можно ли использовать в приствольном круге свежий навоз осенью? Нет. Свежий навоз содержит много азота, который спровоцирует рост побегов в тёплую осень — они вымерзнут. Плюс аммиак повредит корни. Используйте только перепревший компост или перегной. Свежий навоз — весной, при подкормке и в междурядьях, не под деревом.

Как защитить корни вишни от мороза при отсутствии снега? Слой мульчи на приствольном круге 15–20 см (перегной, торф, опилки, сухая листва здоровых деревьев). Радиус мульчирования — весь приствольный круг, для молодых деревьев 60–80 см от ствола. Мульча работает так же, как снежный покров: держит температуру почвы на уровне −5…−7 °C.

Уход за вишней перед зимой — это не набор разрозненных действий, а система. Я убедился на своём опыте: когда делаешь всё вовремя и правильно, дерево отвечает сторицей. Спелые вишни, которые вы соберёте следующим летом, — это результат работы, которую вы провели осенью. 

Я очень люблю вишню. Этот насыщенный аромат и вкус не спутаешь ни с каким другим. И когда я вижу, что мои деревья здоровы, что они пережили зиму и весной цветут, а летом дают урожай, я понимаю, что сделал всё правильно.